XV ENCUENTRO DE CAMINANTES CAROLINA DEL PRINCIPE 2016

"POR LOS CAMINOS DEL ORO, LA ARRIERÍA Y EL AGUA"

 Este fue el lema de este encuentro caminero que transcurrio por la tierra de nuestro idolo juanes, así como por gómez plata y guadalupe.
tierras que fueron emporios de arrieros en tiempos de colonizaciones y fondas, luego de entables mineros en época de fiebre de oro y en épocas mas recientes manantial de vida y energía con la creación de embalses e hidroeléctricas.
tuve la fortuna de hacer tres caminatas en este maravilloso encuentro, la mas llamativa transcurrio por guadalupe.

"RUTA DE LA ENERGÍA, SALTO DE GUADALUPE"
luego de salir a las 6 a.m del parque de carolina, donde hay una estatua de nuestro cantante juanes, nos dirigimos rumbo a la carretera que conduce a gómez plata y cogimos un sendero que nos condujo a uno de los caminos mas antiguos de nuestra patria, desde donde al ascender un poco pudimos apreciar una bella panorámica de este pintoresco municipio de antioquia.
después de mucho caminar por profundos canalones que el tiempo y las mulas esculpieron durante muchos años y cruzar innumerables quebradas llegamos a una orilla del embalse de troneras cuya central comenzó a funcionar en 1.964.
aca cruzamos en una lancha todos los caminantes para quedar en un punto desde donde nos trasladariamos al corregimiento el salto, no sin antes haber ascendido un duro y empinado cerro.
ya en el salto fuimos a conocer el teleferico mas inclinado de latinoamérica, el cual presta servicio a la región y que no pudimos usar por estar en mantenimiento.
la opcion que teniamos para ver el salto osea la gran cascada que forma el río en su descenso fue  ir hasta el propio pueblo de guadalupe y luego de subir un exigente cerro llamado "de las antenas"pudimos apreciar esta impresionante caída de 555 mt en medio de un cañón de un verde intenso.
valio la pena este esfuerzo de 15 km y mas de 7 horas. por los hermosos paisajes vistos siempre desde lo alto y con gran variedad de terrenos recorridos.

"CAMINATA A LA CASCADA LA CHORRERA"
Salimos del parque de carolina a las 6 am, nos dirigimos hacia la quebrada santa barbara, y en un altico pudimos ver su desembocadura al río guadalupe que mas adelante forman el embalse de troneras, desde este alto pudimos observar a nuestra izquierda un nudo montañoso donde sobresale el cerro la maria,

cerro tutelar de este municipio.
llegamos a un bosque de pino patula, en la zona de amortiguación de la represa y que mantiene en cierta medida la humedad de estos terreros algo áridos, acá nos explicaron que es una especie que absorbe mucho ozono siendo muy benéfica, pero a la vez llena los suelos de acidez relativa.
luego por un hermoso sendero llegariamos al objetivo del dia.
con un difícil descenso bastante escarpado y por la cantidad de caminantes (mas de 100) se hizo con mucha dificultad ayudados de lazos y ramas en un terreno muy mojado.
para llegar a esta espectacular cascada enclavada en un lugar  inhóspito y muy ecológico.
el regreso se hizo por un antiguo camino de arrieros llamado "la herradurita" de grandes canalones
y bonita flora,
no resta decir que en las tardes, el parque principal se convertia en toda una tarima cultural, con presentaciones y diversos programas que entretenían a todos los caminantes que luego de un gran esfuerzo y un reparador baño, salíamos de nuestros refugios a tomarnos un café
o una cerveza en el parque de carolina

"RUTA DEL AGUA, ALTO DE MOCORONGO"
Como lo indica su nombre, agua fue lo que vimos a lo largo de esta ruta, salimos de gómez plata y luego de hacer una parada en una mina de extracción que esta inactiva, nos fuimos bordeando la quebrada hojas anchas, quebrada esta de aguas cristalinas y frescas que nos arrullaba con su sonido a medida que caminabamos.

llegamos al alto san rafael y desde estas alturas pudimos divisar gran parte del nordeste de antioquia y a lo lejos algunos municipios de esta rica región, a lo lejos vimos también un sitio encantado, un cerro que cuenta con unas inmensas rocas que encierran una leyenda antigua.
esta ruta transcurre por uno de los caminos que tuvieron gran historia de arriería y de intercambio de productos, que comunicaba a cancan (amalfi), porce, yolombo y el magdalena, zonas por donde entro el progreso a lomo de mula al interior del país.
al descenso cruzamos gran
cantidad de fuentes acuíferas que abastecen el acueducto de esta región, que se purifica en una de las unicas 2 plantas ecológicas de tratamiento de agua en antioquia.

Luego de haber estado en estas tierras del nordeste me convenzo mas de mi amor por la naturaleza y por esta actividad como lo es el senderismo, que nos lleva a lugares que quizás nunca vamos a regresar, aun queriendo y  que solo se visitan en un evento masivo como lo es el encuentro nacional de caminantes.

un saludo muy especial a mi grupo de caminantes de CONFIAR MEDELLIN y a los mas de 1.200 caminantes que nos damos cita cada año para honrar con nuestros pasos ese gran regalo de DIOS como es la naturaleza

PARQUE TAYRONA, UN VIEJO ANHELO

uno de mis anhelos más soñados era conocer el parque tayrona, en mayo de 2016 pude hacer realidad ese sueño.

el parque es una de las maravillas ecológicas del mundo, es increíble que en en tan pocos kilómetros, nos encontremos con todos los pisos térmicos, todos los climas, y toda la fauna y flora que pueda existir.
el paseo comienza en la ciudad de santa marta, ciudad colombiana de la costa norte que posee un agradable clima tropical seco y en las noches la arropa la fresca brisa que baja de la sierra.
tomando un transporte que nos llevará a una de las muchas entradas con que cuenta este parque nacional ubicado en la sierra nevada de santa marta
llamada la troncal del caribe, esta carretera serpentea por sus estribaciones y recorre gran parte del parque. A lo largo de ella hay miles de entradas a izquierda y derecha, todas llevan a algún lugar ubicado en el parque, las partes más importantes a las que se accede desde esta carretera son en su orden bahia concha, chenge, gairaca, playa cristal, neguange,solo por citar algunas estas son ensenadas y playas situadas al lado izquierdo de la carretera.
la entrada para el parque (la principal) es en un sitio llamado zaino ubicado a 35 km de santa marta, acá se hace el registro de ingreso al parque, después de ver un documental y pagar 16.000 pesos.
luego de ingresar se puede adentrar al parque ya sea caminando o en auto, son unos 4 km hasta llegar al sitio cañaveral, donde hay un restaurante muy elegante en la playa y unos alojamientos llamados ecohabs, tipo bohío inspiradas en las antiguas construcciones en palma y madera de los antiguos tayronas, con una vista privilegiada del mar.
desde este sitio empezó mi aventura, nuestro destino es una playa llamada cabo san juan de guia ubicado a unos 6 km, el recorrido comienza en medio del bosque y por un camino intervenido para comodidad de la gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros que transitan a diario por estos parajes, este camino está adornado por inmensas rocas de granito.
por ratos se abandona el mencionado sendero que no es más que una estructura de madera con piso del mismo material y pasamanos en algunas partes.
la primera estación fue una prominencia de rocas desde donde se divisa la playa de cañaveral en una hermosa vista
el camino continúa hacia playa arrecifes a través de unas suaves colinas inundadas de vegetación de clima super seco tales como los arbustos, cactus y una que me llamó mucho la atención fue una planta completamente florecida en esta sequía, en esta playa es prohibido bañarse como lo reza gran cantidad de avisos que hacen la advertencia de que se han ahogado mas de 200 personas en sus orillas.
el camino ahora nos lleva a un sitio en la playa llamado la piscina, por toda la orilla de la playa de

unas arenas muy blancas, producto de la descomposición de estas inmensas rocas graníticas,
antes de llegar a la piscina entramos a una pequeña bahía de blancas arenas llamado arenilla.
la playa la piscina es una de las zonas habilitadas para bañistas, y es una verdadera piscina ya que a unos 50 metros hay un cinturón coralino que protege esta bella bahía de los fuertes oleajes del mar.
de nuevo tomamos una corta trocha de unos 20 minutos y llegamos a nuestro destino ( y el de muchos visitantes).

el cabo san juan del guia es quizás el sitio más visitado por los paseantes (debo admitir que en este sitio me sentí extranjero, por la cantidad de turistas de otras latitudes  que tienen este sitio como destino).
en este lugar se mezcla la majestuosidad del mar con el bosque húmedo, acá se puede pernoctar si lo quiere en una hamaca mecido por la fresca brisa que no deja de soplar, o en una carpa de las muchas que se encuentran alineadas y protegidas en esta playa, el sitio es apto para un descanso total.
incrustado y elevado sobre enormes rocas se encuentra el kiosco o bohío de las hamacas con una vista privilegiada del cabo y otras playas más.
desde el cabo se puede hacer el tour o caminata hacia el lugar llamado pueblito un icono de las ruinas que hay y los vestigios de lo que fue la cultura tayrona.
el regreso lo hicimos en bestia, más que todo por conocer otro sector del parque y fue muy placentero regresarnos por ese sendero entre árboles inmensos y donde pudimos apreciar viviendas indígenas y cultivos de pancoger pertenecientes a los aborígenes que aún habitan estas tierras.
a lo largo del parque se ven avisos que nos invitan a cuidar la naturaleza, así como avisos de
señalización para evitar que alguien se extravíe,
de esta manera cumplí mi sueño de hacerme un recorrido por la tierra de los "hermanos mayores".

debo darle unas gracias inmensas al señor julio elias ruiz brand, operador turístico de la empresa ruta samaria de la ciudad de santa marta.

 

LA POBREZA DE LA RIQUEZA

se pierde un pulmón ecológico en Antioquia

Que gran dolor se siente en la vía al mar cuando se va  de Medellin hacia turbo les diré porque:

El sector de la llorona entre dabeiba y mutatá siempre ha sido un pulmón, un derroche de naturaleza en antioquia y de grata recordación pues llevamos casi 40 años transitando este sector, que otrora era el terror de conductores y pasajeros que sentían un gran temor de pasar por estas latitudes.

Por lo general los viajes eran en la noche por cuestiones de comodidad, a una carretera totalmente destapada y agreste había que sumarle el calor infernal de esta gran selva tropical, donde en cualquier curva se encontraban dos carros y el que iba subiendo llevaba la vía, el otro a reversar hasta un clarito de la carretera para que el otro continuara, en esta maniobra muchos carros cayeron a las aguas del rio sucio que pasa furiosa 100 mts de profundidad, originando una de las tragedias mas comunes y lamentables de esos tiempos.

Cuando por razones extraordinarias, (ya fuera derrumbe, un carro pegado que obstruía la estrecha vía, o una varada inoportuna) nos tocaba cruzar este cañón con la luz del sol, la sensación era inigualable, las piedras, pantano y polvo de la carretera pasaban a un segundo plano, pues la exuberancia de la naturaleza atraía nuestra vista a otros objetivos.

Cascadas hermosas, ríos limpios y frescos, que muchas veces cruzaban sobre la vía, un verde intenso en estas grandes montañas escarpadas e infranqueables hasta para cualquier humano, cruce de animales por montones (armadillos, iguanas, perros de monte etc) que se podían hasta coger cuando quedaban estáticos encandilados por el carro, si te quedabas varado te tocaba aguantar hambre pues no se encontraban casas ni para un remedio.

En fin era otro mundo muy distinto al que percibíamos en la negra noche de los viajes “normales”

traigo toda esta historia para significar el cambio que se ha visto hoy en dicho sector.

después de la ardua guerra que se presento en los 90`s que tuvo su fase mas cruel en dicho cañón vino un periodo de “paz” el cual aprovecharon muchos que se regresaron, se apropiaron o invadieron grandes franjas de tierra adyacentes a la carretera, las cuales inicialmente les construyeron un cambuchito de madera y plásticos y a su alrededor plantaron pequeñas huertas con productos de pan coger, pero eran muy esporádicos y la población que se

encontraba era casi nula, hasta acá se consideraba normal.

Con el pavimento y el túnel de la llorona, llegaron los buses confortables y los viajes a cualquier hora lo que nos permitía ver los cambios que se iban dando en este pulmón verde en peligro.

Dejemos aca la historia y pasemos al presente, hoy vemos casi pueblos enteros al bordo de la vía, aquel verde intenso hoy solo lo vemos en las zonas mas altas, los ríos ya no pasan encima de la carretera, pues su mermado cauce alcanza a pasar debajo de los puentes, aquella cascada imponente que antes nos maravillaba ahora es hermosa solo en invierno que es cuando crea nubes de vapor que adornan el verde a su alrededor.

La cantidad de niños que se ven en la via alegran, pero también preocupan, pues van creciendo en estas latitudes que por lo general son malsanas para ellos, cada vez es mas evidente la potrerizacion de estas montañas

los animalitos que antes se pavoneaban por la vía libremente, hoy mueren bajo las llantas de la gran cantidad de vehículos que transitan.

Con solo este dato nos damos cuenta de lo accesible que se volvió este ecológico sector, en los 80`s un viaje entre dabeiba y mutata se podía demorar hasta 4 horas hoy este trayecto se hace en 50 minutos, los ríos antes inhóspitos hoy son visitados por cantidades de turistas que a lo mejor no son muy ecológicos.

Pero los mas preocupante es que hay gran cantidad de cambuches de tela verde con una hoja de zinc donde se alojan grandes cantidades de mineros algunos de raza negra (algo raro por acá) lo que indica que están buscando el personal idóneo para revolcar toda esta reserva en busca de oro, con las consecuencias que ya se están viendo, hay un río que en verano ya no pasa ni una gota de agua bajo su puente, somos conscientes que estos colombianos pobres están trabajando, pero de seguro que en un futuro muy próximo, traerán su familia de sus lugares de origen, el choco, el bajo cauca o de algunos pueblos antioqueños desde donde vinieron.

Los cauces de los ríos, se ven removidos, y aunque sea minería artesanal, son muy grandes los daños que se le causa a este que era considerado un pulmón, ya que esta zona hace parte de el gran corredor ecológico que viene de Centroamérica, pasa al choco, sigue en Antioquia y entra por este sector de mutatá y dabeiba, sigue por el nudo de paramillo hasta las depresiones del cauca y luego del magdalena hasta la frontera con venezuela en el sector del catatumbo, y llega a venezuela, este cinturón trasversal alberga gran cantidad de especies de flora y fauna que se ve cada vez mas amenazado.

Me adelanto al futuro y voy a predecir que pasara, dabeiba y mutatá tendrán un desproporcionado crecimiento poblaciónal, que desplazara a los nativos y los privará de tener servicios de calidad, y vivienda digna, la moral de los jóvenes se vera transformada ante el asedio del dinero y de las diversiones poco sanas, el parque automotor (especialmente las motos) crecerán en un 1000 % y transitaran por todo este cañón aumentando los accidentes y la congestión, veremos hoteles y moteles en veredas como pegadó, vallesí, piedras blancas etc

Queda como anécdota que le he contado a mis hijos por ejemplo las bañadas en rió en tiempos en que nos tocaba amanecer en la carretera y al amanecer contemplábamos toda esa belleza. o el día que un ayudante se tiro del bus ante un frenazo brusco del conductor al quedar petrificado un gurre o armadillo por las farolas del carro y luego llegar el ayudante con el gurre agarrado de la cola, o el día que desde el carro le tomé la foto a una hermosa coral que iba serpenteando por la carretera, o los torrenciales aguaceros ( que ya no se ven) y que desbordaban las quebraditas y cruzaban encima de la carretera.

En fin, creo que hemos perdido mucho y lo mas triste es que esto ya no se recupera, pues la necesidad y la fiebre del oro es algo que crece como una bola de nieve.

CRONICA DE UNA PROEZA

Como se construyo la parroquia de laureles-guasabra (santa fe de Antioquia)

"la divina providencia venció obstáculos para edificar un templo".

del reverendo monseñor Nicolás Gaviria Pérez 

corría el año 1956 cuando monseñor guillermo escobar, obispo de santa fe nombro párroco de guasabra a monseñor gaviria, era guasabra un retirado poblado al cual se llegaba después de recorrer 5 km por la antigua vía al mar, y luego de un penoso viaje a caballo de cuatro horas por unas pendientes muy fuertes.

la orden textual de el obispo a monseñor fue la siguiente "padre gaviria, cuando llegue a la ultima cumbre del camino va a divisar un llano, situado pocos kilómetros antes de llegar al caserío, lugar llamado laureles" allá es donde va a edificar el templo parroquial, pero es donde no quiere la gente, a lo que el padre le respondió como buen paisa "eso si esta como de pa árriba"

total que el 23 de enero emprendió el viaje y en el camino se encontró con el padre manuelito restrepo piedrahita, que lo trato de persuadir como vocero de la comunidad para que no emprendiera dicha obra en ese sitio, pues lo que deseaban era que construyeran uno mas grande pero en el poblado y no en ese sitio que estaba retirado 4 km de guasabra, pero como eran ordenes superiores el padre gaviria continuo en su empresa, debido a que el templo existente era muy pequeño y la feligresía crecía y crecía.

la razón era que la tierra en guasabra se agrietaba cada vez mas, como lo corroboró el geologo tulio arbelaez, quien luego de muchos estudios llego a la conclusión de que "guasabra había sido edificada sobre derrumbes caídos de la montaña y estaba llamada a desaparecer" lo que muy tristemente ocurrió años después.

ya anteriormente varios sacerdotes habían fracasado en el intento, probablemente por que los habitantes lo veían como un traslado del pueblo, y como es sabido el campesino es muy arraigado a su tierra.

el discurso del padre gaviria fue "no he venido a trasladar un pueblo, vine a construir un templo"

lo que siguió fue un proyecto de mejoramiento del poblado, al que se unió el pueblo entero que formaron convites y repararon escuelas, dotaron la parroquia, consiguieron imágenes para la semana santa, arreglaron calles, consiguieron un motor para iluminar el pueblo

con esto la gente comprobó el amor del padre gaviria por guasabra y la mayoría se animo, el padre propuso abrir un camino amplio entre guasabra y laureles para acceder a las liturgias y actos religiosos.

con esto se venció el primer obstáculo en la construcción de el inmenso templo que estaba en proyecto
el próximo escollo era comprar el hermoso lote en la explanada que había indicado el obispo, que era bastante costoso y la parroquia se encontraba sin recursos.
el padre viajo a medellin, invitado por la madre Berenice de la anunciación y como si fuera mandada por Dios en dicha reunion se le acerco una señora muy elegante con la cual charló sobre su obra, dicha señora era nada menos que doña clarita toro, dueña de la empresa ford que de inmediato le ofreció la donación del dinero para la compra del lote, venciendo así el segundo obstáculo.
estando en medellin mando a hacer los planos por la organización I.A.D de la UPB, dicha organización interpreto el deseo del padre de hacer un templo espacioso, para que en el futuro no hubiera necesidad de tumbarlo. una iglesia de mas de 900 mts2 y seria construida en estructura metálica ante la carencia de carretera y dificultades de transporte para materiales.
el tercer obstáculo fue comprar la estructura metálica, lo que finalmente se consiguió con un doctor de apellido posada, que luego de ver la mole de iglesia que se iba a construir, para un pueblo perdido en las montañas solo atino a decir: padre voy a resultar engañado en este negocio, para indemnizarme en algo, le pido el favor de hacerle propaganda a mi fabrica entre sus colegas, que vayan a construir templos" pues el padre tenia proyectado que lo que recogería en san isidro le alcanzaría para pagar, algo que seria imposible
por ultimo le pregunto "como va a transportar vigas de 7 metros por ese camino tan difícil" el padre le respondió "Dios proveerá"

once convites nocturnos por una cuesta de 24 kilometros

luego de que descargaron las estructuras que pesaron 18 toneladas en el sitio de la carretera al mar donde comenzaba el camino a guasabra, se procedió a formar los convites que la habrían de transportar en noches de luna llena por ese camino sinuoso lleno de canalones distante 24 kilómetros 

partían a las seis de la tarde cargando a hombro 44 vigas de hierro de 7 mts c/u las cuales pesaban mas de 20 arrobas y eran transportada por entre 20 y 25 hombres que se iban turnando en el camino.

ademas llevaron 212 vigas mas pequeñas.

cuenta el padre que de vez en vez se les iba dando copitas de aguardiente a los cargueros para reanimarlos, llegando a laureles a las 4 o 5 de la mañana, rendidos de cansancio, muy fatigados y adoloridos

cuando ya escaseaba los voluntarios y faltaba trabajo por hacer, el padre acudió a convocar un gran convite para terminar la labor, al cual acudieron mas de 500 voluntarios (inclusive de santa fe y caicedo) en agradecimiento con el padre gaviria, que recorría todas estas tierras llevando bienestar, esto demuestra que el campesino es el ser mas agradecido en la tierra.

dicho convite se hizo en medio del jolgorio y a la una de la madrugada descansaron un rato y cenaron un gran cerdo que alcanzo para todos, llegando a las 5 am a laureles .

cabe decir que todos estos feligreses que se esforzaron e invirtieron tiempo y fuerzas para construir la casa de Dios, están mas que bendecidos por que lo hicieron movidos por la fe y por adorar el culto divino y se hicieron acreedores a una recompensa divina que estoy seguro se extiende a sus generaciones, es decir a nosotros que somos descendientes de esos valientes católicos que le creyeron a un sacerdote que ha dado toda su vida por sus feligreses, que hoy admiramos y disfrutamos su obra como algo divino, y a la vez nos da la posibilidad de reunirnos alrededor de la presencia divina.

P.D escrito tomado del libro episodios memorables, escrito por el padre gaviria al cumplir sus 90 años